|
Post by Laca on Apr 20, 2010 8:36:07 GMT 1
Zeleo bih da na ovom topicu razmenjujemo iskustva iz F1N sobnih klizaca.
Moja skromna iskustva nakon desetak napravljenih klizaca su sledeca:
1. Tezina modela je direktno povezana sa visinom hale, pa se moze reci, da koliko je hala visoka u metrima toliko grama treba da je tezak model (npr. 8m - 8gr ) 2. Napadni ugao prednjeg dela krila je 0 stapeni a pad flaperona oko 6-7mm. 3. Sirina flaperona i prednjeg dela krila treba da bude priblizno iste (npr. 50mm flaperon - 50mm prednji deo krila). 4. Napadni ugao flaperona se smanjuje prema kraju krila na 0 stepeni. 5. Rep i vertikalac ne treba profilisati vec raditi od tanke i lagane balze. ( 0.4 - 0.6 mm ) 6. Vrh profila krila mora da bude ostar, gotovo pravilan pravougli trougao. ( npr. 20 x 3 mm ) 7. Balza za izradu modela mora biti laksa od 100gr po kubnom decimetru (80-90 grama) 8. Za prednji deo krila debljine 3mm koristiti iskljucivo "C" god a za flaperon debljine 1-2 mm "A" god (bez korenja) 9. Za rep ne preporucujem "C" god, jer je mnogo krt i raspada se
Preporucene proporcije modela od 500 - 600 mm raspona: - dubina krila oko 100 mm - duzina poluge izmedju krila i repa oko 200 mm - dimenzije horizontalca oko 120 x 40 x 0.6 mm (spoljne mere) - dimenzije vertikalca oko 35 x 35 x 0.5 mm - nos modela od 150 - 200 mm - teziste od 40-45% dubine krila - "V" krila najmanje 10% raspona - parasol 50 x 10 x 3 mm - za trup koristiti najtanji karbonski vrh za pecaroski stap. (Vrh stapa odseci za 200-220mm i on se koristi za F1N-150 a zatim jos 500mm za trup F1N.) - Trup obavezno izsmirglati na tezinu od 1.5-1.6 grama. - Tezina uradjenih krila treba da iznosi oko 5 grama a ceo model od 7,5 do 8,5 grama Mozda je ovo malo pretenciozno sa moje strane, davati savete, ali je cilj svega da se i iskusniji modelari iz Hrvatske ukljuce u ovu diskusiju.
|
|
|
Post by Boca on Apr 20, 2010 8:50:02 GMT 1
Po meni, model bi trebao biti, za ove sale do 12 m visine, tezine 12 gr. Sto ce reci da bi raspon krila za takav model trebao biti preko 600mm pa do 650mm i dubina 110 , nesto kao Dlakin model. Sam si rekao koliko grama toliko metara.
|
|
|
Post by Laca on Apr 20, 2010 8:56:57 GMT 1
Zasto dugacak nos od 150-200mm pa i vise ? Model se ponasa kao jedna vaga. Ako kraci te vage nisu priblizno jednaki, on se lako zanjise i tesko se stabilizuje. Sa dugackim nosem se model lakse ravna u gornjoj tacki leta.
|
|
|
Post by bobanmodelar on Apr 20, 2010 13:32:06 GMT 1
Sad sam se vratio iz Boboslovije sa letenja,jer sam napravio dva nova BUVCA,pa bih hteo da vam prenesem neka moja iskustva oko reglaze i same gradnje ovih modela,a morate priznati da sad moja iskustva nisu vise skromna jer sam ih dosta napravio i sa njima letim svaki drugi dan. Elem,kod gradnje za trup slobodno uzmite "bukvu" od balze debljine od 1,5 do 2 mil.i secite od 3 do 4 mm.Tezina ce se totalno uklopiti,a sto se cvrstoce tice,bicete odusevljeni. Za repne povrsine uzmite meku balzu,A ili C god,debljine od 0,3 do 0,4 mm i NIPOSTO ne profilisite i da pravite profil,to je velika greska.Ako ste bas uporni mozete oboriti samo izlaznu. Ja krila pravim sa pokretljivim flaperonima sa granicnikom donjeg polozaja.Ovakav model je tezak oko 0,9 grama sa balastom,i tezistem negde oko 35% do 40%. Uglovi 0 ,cak mozda mali minus. REGLAZA Kad model bacite iz ruke, idealno je ako je malo piknut i ide pravolinijski.Tu piknutost ja resavam obaranjem flaperona na dole,dok model ne proleti, ili malo skinem balast. Reglaza u prackanju. Kraj izlazne ivice horizontalca u duzini od nekih 7-8 mil.povijte nekih 1 milimetar na gore,kao kad uvrcete nekome usi.Nije bitna leva ili desna strana,to zavisi od vas u koju stanu zelite da model planira. Ako zelite da model ravnja na krilo u desni krug, dajte i malo vertikalac u desno.Ako zelite da model penje spiralom sto je sigurnija putanja i sigurno ravnanje,dajto vertikalac malo u levo. Ustvari probajte i sami pa ta vam se vise svidi. Jedno je sigurno,ovom reglazom ce model sigurno proleteti. Toliko od mene da ne preteram.
PS.Za neke zlobnike preterao sam 40 sekundi sa 11 m penjanja.
Pozdrav BOBAN
|
|
|
Post by Boca on Apr 20, 2010 22:38:56 GMT 1
Bravo za rezultat. Nema razloga da ti neverujemo. Takodje si dao veoma korisna upustva novajlijama u F1N-150, pa i meni. A to ti je velika greska.
|
|
|
Post by Laca on Apr 21, 2010 8:28:38 GMT 1
Reglaza F1N klizaca je prilicno jednostavna. Moze se podesiti da kruzi u levu ili desnu stranu. Levo kruzenje je zgodnije za manje hale i sa klasicnom tehnikom bacanja a desno za vece hale ( preko 10 m ) i "diskus" tehniku bacanja. Podesavanje kruzenja se vrsi uglavnom na vertikalcu, mada se i na horiznontalcu moze podesiti da blago visi u levu ili desnu stranu. Zavrtanjem desnog flaperona (povecavanjem napadnog ugla) model prirodno kruzi u levo i obratno. Krugove treba podesiti na oko 15m u precniku a za sire hale i 20m. Glavni problem nije u kruzenju vec u razlici uglova. Ako bacite model a on leti kao da ste bacili kamen, odnosno desava se da ponekad i usvira, verovatno je razlika uglova mala i jedino je resenje malo podici izlaznu na horizontalcu. Zavranje flaperona, uglavnom, ne pomaze mnogo jer hoce da se vrate. Ako je model prespor pri izbacaju a teziste mu ispred 40% dubine krila, model ima preveliku razliku uglova i nemoze da se visoko izbaci. Mora se voditi racuna da flaperoni ne budu previse zakrivljeni (max 6-7mm) u odnosu na prednji deo krila. Obicno, pred sam start, moze da se desni flaperon, blago zakrivi (izmasira) da bi model bolje usao u levi zaokret. U toku samog leta, flaperon se ispravlja i model siri krugove.
|
|
|
Post by Laca on Apr 22, 2010 21:11:01 GMT 1
Ovaj topic je posebno otvoren za Lakija. Neka i on nesto nauci.
|
|
|
Post by martin on Apr 22, 2010 21:33:55 GMT 1
Što se tiče "buvaca" Boban je mnogo rekao, a vidim da ne treba da nastavljamo dalje inače ćemo izgubiti prednost. ;D
Meni se inače više dopada da "dobro" zavrnem rep u željenu stranu i dam "kontru" na horizontalcu uvrtanjem i model završava tamo gde sam zamislio samo je problem prići plafonu a ne spucati se u isti.
Samo ću da dodam još dve sitnice apsolutnim početnicima koji ovo čitaju: Obavezno nalepite zrno plastelina na donju stranju praćke - trebaće vam ... zato što se u zatvorenom temperatura brzo menja i mali model od 1g se ne ponaša isto ujutro, u podne i uveče.
Obavezno kontrolno ispucavanje na pauzi, naročito ako je mnogo takmičara u hali ili hala ima grejanje, da iskorigujete težište jer nema prostora za to na startu.
I još jedna stvar ... "proleteo" mi je elipsasti model od 1.1g koji sam spremao za Kragujevac Indoor. Leti drastično bolje od ovih ćoškastih ... samo je prokleto osetljiv!
|
|
|
Post by bobanmodelar on Apr 23, 2010 7:18:17 GMT 1
EVO JOS NEKOG PRAKTICNOG SAVETA U VEZI BUVACA
Kod silnih startova koje sam do sada napravio,a kad Buvci prolete,onda neznas dokle ti je dosta, pa se i sam izivljavas i pokusavas razne varijante,i tu uocavas neke tehnicke probleme koji nastaju i koji se desavaju tvojom greskom ili greskom kod izrade modela.A o cemu se radi? Neki su primetili da ja na mojim flaperonima u korenu i na 60% od korena lepim karbonske tracice 0,5 mm sirine u kalupu prevashodno da bi drzao konstantnu krivinu profila, sto je u redu. Njih sam od "ramenjace"povlacio nekih 5mm kako ne bi smetali selotejpu koji sluzi kao sarka sa gornje strane. Eto greske, ne jedne vec dve.Kod silnih prackanja, a u zelji da postignete sto vecu visinu,neki put se desi flater i flaps bas tu pukne izmedju selotejpa i karbonske tracice,ti to naravno ne primetis i kod sledeceg prackanja puca flaps. SAVET: Karbonske tracice lepiti celom duzinom do "ramenjace",a selotejp lepiti sa donje strane krila.Videcete drasticno poboljsanje,sigurne i pouzdane letove. Sta jos MNOGO BITNO sama PRACKALICA. Prackalicu praviti od neke suplje cevcice unutra fi 3mm.Ulozak od hemijske olovke iseci na 1 cm duzine i gurnuti u tu cev sa obe strane a da strci 3mm i zalepiti iste.ZASTO? Posto ja secem gumicu na rezalicu za sobare mogu da stelujem debljinu gumice,ali nebitno,bitno je da gumicu RASTEGNUTU celicnom sajlicom uvuces kroz oba prstena od hemisku.Nista ne vezujes jer je TESNO.Pusti da dole vise krajevi nekih 8 do 10 santimetara. Time mozes da stelujes duzinu gumice za izbacaj, a to najvise zavisi od VISINE hale gde letis.KAKO?Kod prackanja BUVACA sta je najvaznije.Leva ruka kojom drzis model, MORA DA BUDE na BRADI.Desna ruka SROZ ISPRUZANA,i to rastojanje mora da bude ISTO kod svakog STARTA. A ko je model nizi od plafona,SRACUJES DUZINU GUMICE DA SILA BUDE JACE I OBRNUTO, tako kad namestis silu, model stalno penje do samog plafona i startovi su potpuno isti, a ovo je dobro zato sto nisu sale sve iste visine.
Opet sam malo S..O
Pozdrav od BOBANA
|
|
sony
Full Member
Posts: 183
|
Post by sony on Apr 23, 2010 7:50:06 GMT 1
Opet san malo ,,,,,, ! A nisi ! Korisno je sve ovo , samo meni nije jasno jedno (1) -?? ____ Šuplja cevæica ??
|
|
|
Post by bobanmodelar on Apr 23, 2010 8:29:48 GMT 1
Ako si stvarno pitao,kroz te cevcice vrlo tesno prolazi duplo provucena gumica i te cevcice drze gumu fiksirano,netreba i nesmes da vezujes fiksno gumu,jer onda moras da silu ti stelujes razmakom ruku za svaki start,sto moras da priznas da je to promenjiv faktor. boban
|
|
|
Post by Laca on Apr 23, 2010 8:50:11 GMT 1
Pitanje je kakva je to "suplja cevcica"? Jel ima cevcica i koje nisu suplje ? Ima ali smo kod Bobana. ;D
|
|
sony
Full Member
Posts: 183
|
Post by sony on Apr 23, 2010 8:58:40 GMT 1
ma to je lapsus u brzini i žargonu,,, desi se !! Naravno ,,da nije "c(j)ev " nebi ni bila šuplja !!
|
|
|
Post by martin on Apr 23, 2010 16:35:34 GMT 1
selotejpu koji sluzi kao sarka sa gornje strane. Eto greske, ne jedne vec dve.Kod silnih prackanja, a u zelji da postignete sto vecu visinu,neki put se desi flater i flaps bas tu pukne izmedju selotejpa i karbonske tracice,ti to naravno ne primetis i kod sledeceg prackanja puca flaps. ... Sta jos MNOGO BITNO sama PRACKALICA. ... Kod prackanja BUVACA sta je najvaznije.Leva ruka kojom drzis model, MORA DA BUDE na BRADI.Desna ruka SROZ ISPRUZANA,i to rastojanje mora da bude ISTO kod svakog STARTA. Ja sam stvarno mislio da se podrazumeva da je selotejp sa donje strane zato što ako je na gornjoj strani a fiksni deo krila profilisan obavezno sledi flatter, to vi sigurno bolje znate zašto ... izvinjavam se što već mesec i po dana skrivam ovu informaciju od šireg auditorijuma. Znam da navedenu tehniku ispucavanja koristi Bombek, dok neki idu na "osećaj" ... recimo meni je ruka skoro uvek na bradi, ali sa velikim +/- ... dok ne osetim otpor gumice ne znam gde će model završiti. Za praćku još jedna sitnica: Osiječani koriste gumicu iz pak tregera za auto. A ja od ranije imam i onu što se koristi za vezivanje horizontalca na F1A i B modelima. Zgodna jer ima veliku "rezervu snage" u odnosu na ovu tanju, ali ne znam koliko je dobra za ultra-lake modele kao što su npr. Kosirov ili Bobanov, zbog velikog početnog ubrzanja ... ovi moji od gram i po su je odlično trpeli.
|
|
|
Post by laki on Apr 23, 2010 21:55:59 GMT 1
Hvala Laco na razuvanju. Stvarno je lepo procitati iskustva drugih modelara a narocito velikog majstora Bobana koji nam je pokazao kako model treba da izgleda i leti. Tebi cu , kao znak zahvalnosti dopustiti da se sledeci put malo priblizis sa rezultatom , ali od pobede si daleko.
|
|